PorPilar Dacruz
A ollada de… Pilar Dacruz
Conocí la asociación fotográfica en las redes sociales cuando todavía no vivía en Sanxenxo… Me hice socia y descubrí un ambiente cordial y acogedor. Me piden que haga una ‘ollada’ y después de varios años me animo a presentarme en este medio.
Aunque siempre me ha gustado la fotografía, me inicié en esta afición en el 2008.
Compré mi primera réflex digital una Nikon D40X y busqué un curso para poder entender lo que en modo automático la cámara decidía por mí, (nunca me gustó que decidieran por mi).
Conociéndome, comencé en el curso avanzado, saltándome el de iniciación, todo me sonaba a chino…. Tuve una profesora y unos compañeros que me enseñaron con mucha paciencia y luego un curso de un sitio, de otro y de otro sitio… creo que pude empezar a crear mi forma de ver la fotografía.
Nunca terminas de formarte, siempre hay nuevas tendencias, por lo que hay que estar en continua formación. El Photoshop fue un duro aprendizaje, tuve muy buenos formadores y creo que es una parte muy importante de mi fotografía.
Como hacer una crítica fotográfica
Cuando estamos aprendiendo a hacer fotos muchas veces necesitamos que alguien nos oriente y nos diga si nuestras fotos son buenas o qué aspectos tenemos que mejorar. Con el paso de los años podríamos vernos en el otro lado de la situación: debido a que tenemos una amplia experiencia alguien en un momento dado nos puede pedir consejo.
En ambos casos es bueno saber cómo aceptar una crítica y cómo realizarla correctamente.
Las críticas y los comentarios de los demás pueden ser muy valiosos ya que nos podrían decir algo que nosotros no hemos sabido ver. Las personas pueden ver la misma imagen y tener opiniones diferentes. Una crítica deber ser útil y meticulosa. La crítica fotográfica es el proceso de evaluación e interpretación de los elementos de una foto para determinar su significado y efectividad.
Según la Real Academia de la Lengua criticar consiste en “analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de que se trate“.
Aceptar críticas:
- Cuando necesites que alguien te diga en qué estás fallando o en qué podrías mejorar es esencial pedir consejo a las personas adecuadas, al igual que si tienes dudas sobre como plantar patatas te diriges a un agricultor o si no sabes cocinarlas le preguntas a un cocinero.
- Fíjate en quién te está dando su opinión: no es lo mismo un “me encanta” de alguien que acaba de empezar o que no siente una especial atracción por la fotografía que una opinión de alguien con experiencia en el mundillo.
- Para aceptar las críticas hay que ser humilde y receptivo, no te lo tomes como algo personal, se trata de mejorar. Si reaccionas negativamente a las críticas, a la larga, podría ocurrir que la gente evite hacerte mas críticas porque no sabes encajarlas o bien solo te comentarán las cosas positivas… y eso no nos ayudará a mejorar.
- Cuando te hagan una crítica busca los porqués de las opiniones, los likes no bastan, porque un like no explica por qué ni qué se podría mejorar. Saca tus propias conclusiones de lo que te dicen.
Hacer una crítica fotográfica:
Como decíamos antes básicamente consiste en observar y valorar:
Observa:
- Tómate tu tiempo para examinar la fotografía: recoge tu primera impresión al visualizar toda la foto, luego estudia todos los detalles de la foto asegurándote de ver cada componente individualmente y en relación con toda la composición. Puedes tomar notas mientras analizas la foto. Descifra qué te gusta y qué no te gusta de la fotografía.
- Pon atención a los componentes técnicos: trata de ser lo más objetivo posible al cubrir los elementos técnicos de una foto.
- Enfoque: observa si la foto está correctamente enfocada o si está borrosa por un error técnico. Por ejemplo, fíjate si el enfoque está en el elemento correcto de la composición, quizás la foto esté trepidada por el uso de un bajo tiempo de exposición.
- Iluminación: demasiada o muy poca iluminación puede provocar muchos errores técnicos en la foto.
- Exposición: una exposición alta permite que entre más luz y puede ocasionar demasiados toques de luz, mientras que una exposición baja puede provocar una foto demasiado oscura con líneas de contraste confusas.
- Saturación y color: no todas las fotos necesitan representar sus colores originales, pero el uso del color debe ser intencionado y relevante para la foto. Los tonos descoloridos, apagados o rojizos podrían ser producto de un error técnico.
- Ruido, polvo, destellos y otras distracciones técnicas: Si el fotógrafo ha capturado polvo o brillo no deseados en la foto, entonces deberías resaltarlo en tu comentario.
- Evalúa los elementos artísticos de la foto: cubre cada uno de los siguientes puntos cuando critiques una fotografía:
- El sujeto: examina la imagen y determina si el sujeto es una elección casual o si tiene un propósito. Por ejemplo, una foto de una playa concurrida es más interesante artísticamente cuando representa a un solo salvavidas vigilando a los bañistas, en oposición a una composición menos interesante de una multitud sin punto focal.
- Color: una crítica fotográfica también debe abordar el efecto artístico del esquema de color elegido. Observa si los colores añaden o quitan sentimiento a la fotografía y si un tratamiento en blanco y negro sería más o menos efectivo.
- Composición: ten en cuenta el contenido y la disposición de los diversos elementos que componen la fotografía respecto a la posición del sujeto, la simetría, el desorden o la ausencia de los mismos. Observa si la fotografía está dirigida de manera que se resalte mejor al sujeto, los sentimientos o el mensaje. Fíjate en si el autor es creativo y en la originalidad de la foto, ¿la imagen transmite una historia? ¿Te produce alguna emoción?
Valora:
- Explica qué te gusta de la fotografía y por qué: tu comentario debe señalar los puntos fuertes de la foto, así como los aspectos técnicos y artísticos que contribuyen a sus fortalezas, así que debes ser específico. Por ejemplo, decir que te “gusta la iluminación” no es tan útil como decir “Me gusta el uso de la iluminación porque acentúa las sombras del cuerpo, lo cual provoca un sentimiento de intimidad”.
- Desarrolla los elementos de la fotografía que pueden ser mejorados: tu meta es dar al fotógrafo un análisis lo más detallado posible de la efectividad de la fotografía. Sé conciso, por ejemplo: “Ajustar el tiempo de exposición crearía más nitidez en el contraste, lo cual se añadiría a la textura de la fotografía”.
- Resume tu opinión general: ofrece una descripción breve de lo que te hace sentir la foto, después de considerar los aspectos técnicos, y sus fortalezas y debilidades. Relee la crítica si vas a publicarla, considera si lo que has escrito es comprensible para todo el mundo. Piensa si te has excedido en algo y elimina cualquier elemento que no contribuya al aprendizaje o a ayudar, según tu criterio, a la persona que ha realizado hecho la foto. Sé constructivo y aporta. Si no puedes decir algo que sirva al otro para seguir creciendo no digas nada.
Por último, os dejo una ficha que os podría servir como punto de partida en caso de que tengáis que hacer alguna crítica fotográfica:
PorLuis Dobarro
Fotografiar la Vía Láctea
Para fotografiar la Via Láctea, tendremos que tener en cuenta tres factores
- LOCALIZACIÓN Y FECHAS: En el hemisferio norte, la mejor época para fotografiar la Vía Láctea comprende los meses de Marzo a Octubre, siendo los meses entre Abril y Julio, cuando mas tiempo está visible sobre el horizonte.
También tenemos que tener en cuenta otros temas importantes:
– Las condiciones climatológicas
– La fase de la Luna, si está llena nos va a complicar mas la toma.
– La contaminación lumínica.
Estos factores son determinantes para que podamos hacer una buena foto o no.
También es importante buscar un elemento para primer plano. Una foto directa de la Via Láctea, no nos va a decir mucho, pero si colocamos un castillo, una casa vieja, o alguna figura en primer plano, la imagen ganará mucho. La Vía Láctea va variando su posición, de vertical a diagonal y horizontal, tendremos que tener esto en cuenta también para ver como la colocamos en el encuadre. - EQUIPO Y AJUSTES: No es necesario un equipo demasiado potente ni específico para realizar tomas muy aceptables de la Vía Láctea, pero las siguientes características, nos ayudarán mucho:
– Cámara con programa manual y posibilidad de RAW, que soporte un ISO alto(de 3200 o mas)
– Objetivo angular o gran angular lo mas luminoso posible (si puede ser de 2,8 o mas, mejor)
– Trípode
– Disparador
Los ajustes básicos serían:- Desconectar el estabilizador de imagen
- Configurar el formato de archivo en RAW
- Modo de disparo en MANUAL.
- Enfoque manual (si se conoce, poner hiperfocal), si no, iluminar momentáneamente el elemento de primer plano, enfocarlo y reencuadrar.
- A la hora de calcular el tiempo de exposición, tendremos que tener en cuenta que las estrellas y la Tierra se mueven, por lo que si queremos que salgan como puntos, hemos de tener en cuenta la distancia focal que estamos utilizando, para calcular la exposición máxima. Existe una fórmula que, para las cámaras full frame consiste en dividir 500 por la distancia focal, por ejemplo, si utilizamos un objetivo de 16mm, dividiríamos 500/16 y el resultado sería de una exposición de 31,25”, que sería el tiempo máximo que podría estar el obturador abierto, sin que las estrellas aparezcan como rayas en la imagen.
- Nuestro consejo es que hagáis una primera prueba a 3200 ISO, apertura máxima y el máximo tiempo de exposición que os permita la focal de vuestro objetivo, vemos el resultado y reajustamos los parámetros.
- REVELADO: una vez que hemos realizado nuestras fotos el siguiente paso es el revelado, nuestro socio Ángel Torres nos lo explica en los siguientes videotutoriales, en los dos primeros nos enseña como apilar varias imágenes con Sequator para luego revelar la imagen resultante en Photoshop. En el tercero nos enseña como revelar una imagen única con Camera Raw:
OTROS CONSEJOS:
- Llevar linterna, pero no molestar a los demás con ella (importantísimo)
- Llevar baterías cargadas y de repuesto.
- Verificar si tienen pilas los disparadores, linternas, etc.
- Tarjetas de memoria con suficiente espacio
- Ropa de abrigo
- Aligerar las mochilas, no carguéis con accesorios y objetivos que no vayáis a utilizar.
Foto de portada: Elsa Busto Magdalena
Fotografía policial
¿Te has preguntado alguna vez que importancia tiene la fotografía policial?, ¿cómo las realiza la Policía Científica cuando trabaja en una inspección ocular?
La importancia de la fotografía policial.
El testigo de un hecho –al hacer las primeras manifestaciones sobre lo que presenció– aunque tenga el firme deseo de ser veraz en su testimonio, no es tan preciso como sería deseable. Las razones pueden ser variadas: poco poder de observación, nerviosismo…
Para ilustrar esta afirmación basta someter a varios individuos a un examen en el que se les pida que describan una fotografía después de haberla observado detenidamente. Comprobaremos que, cada uno de ellos, hablará de los objetos o cosas que más le han llamado la atención y normalmente no coincidirán esos aspectos entre las declaraciones de distintas personas aunque estén de acuerdo en lo fundamental.
Sin embargo, como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras.
Todos estos problemas quedan resueltos con la fotografía y, además, se aportan otra serie de ventajas.
Ventajas de la fotografía.
- Fidelidad de testimonio: la fotografía recoge la escena tal y como se presenta delante de la cámara desprovista de toda subjetividad.
- Testimonio instantáneo y permanente: en el fotograma se refleja la realidad del instante en que se realiza y, por otra parte, puede volverse a ella en todo tiempo sin que haya sufrido modificación.
- Permite y facilita la investigación: la copia fotográfica permite estudiar la escena en la tranquilidad del despacho para continuar la investigación de forma que podamos apreciar detalles que al principio se nos pasaron desapercibidos.
- Reconstrucción de los hechos: partiendo de la fotografía, se puede recomponer el lugar de los hechos situando cada objeto en el sitio justo.
- Facilita la prueba: la fotografía permite mostrar los vestigios y los objetos en los que se basa el investigador para llegar a las conclusiones de su informe.
Para obtener un trabajo completo es preciso hacer más fotografías de las estrictamente necesarias, desde distintos ángulos, duplicando las más importantes con diferente exposición, etc.; se trata, en definitiva, de asegurar unos resultados satisfactorios puesto que en la mayoría de los casos los fallos van a ser difícilmente subsanables, pues la escena en el momento de nuestra marcha cambiará.
El tipo de fotografía técnica que la Policía Científica va a realizar se desarrolla en dos escenarios bien diferenciados:
- El lugar de los hechos: vía pública, oficinas, domicilio privado, banco, etc.
- En la Comisaría o Unidad Policial: donde el funcionario si puede manipular (entiéndase manipular en el sentido de distribuir o colocar los motivos a fotografiar en el encuadre) los elementos que integran la escena para realizar una composición adecuada.
Las reglas de la composición en este segundo tipo de reportajes indican que aquello que constituye el motivo principal de la fotografía se sitúe en el centro del encuadre para atraer hacia sí la atención del observador.
Los elementos que aportan información complementaria como pueden ser el testigo métrico, número de asunto, etc. se situarán en la periferia respecto del motivo principal en una posición en la que no le resten protagonismo.
Realización del reportaje fotográfico.
Cada situación está revestida de unas particularidades que la hacen única, siendo realmente complejo indicar unas normas de actuación que sean universalmente válidas y que den respuesta a todas las situaciones.
Se realiza el reportaje primero, tal cual nos encontramos el escenario del delito, sin manipular nada y, posteriormente al realizar la inspección ocular en profundidad, conforme van apareciendo elementos de interés estos se fotografiarán uno a uno.
En general, en cualquier reportaje fotográfico se harán cuatro tipos de fotografías:
- Fotografías de identificación del lugar.
- Fotografías de conjunto total.
- Fotografías de semiconjunto.
- Fotografías de detalle.
Fotografías de identificación del lugar.
El primer bloque de fotografías pretende dejar constancia gráfica del lugar físico en el que se ha producido el hecho, presentando imágenes que informan de la calle, número de portal, planta, letra, etc. Se evoluciona de lo más general (la calle) a lo más concreto (la entrada a la vivienda), la idea última es comunicar gráficamente al receptor del reportaje el lugar geográfico en el que se ha producido el delito.
Si el lugar del delito está en el exterior, (piénsese en un cadáver en un parque público), en las fotos de identificación del lugar se registrará algún elemento fijo del espacio urbano, que nos permita situar con precisión el lugar exacto que ocupa el cadáver en el contexto urbanístico.
Fotografías de conjunto total.
De manera genérica está constituido por las fotografías que muestran el aspecto general, y la ubicación de los elementos que integran el escenario del delito, sin reparar en los detalles concretos.
Fotografías de semiconjunto.
Se realizarán a continuación de las de conjunto total. Bloque de imágenes formado por una secuencia fotográfica de aproximación a cada uno de los elementos que se pretenden destacar del escenario del delito (cadáver, cuchillo, huellas, vainas de armas de fuego, fármacos, butrón, cerradura forzada, sangre, cajas fuertes, etc.).
Fotografías de detalle.
Continuando con la secuencia de aproximación se llegaría a un punto en el que podría ser necesario tomar fotografías de gran aproximación a algún elemento de los que componen la escena del delito (macrofotografía).
Si el elemento sobre el que se ha de realizar la macrofotografía fuera susceptible de ser trasladado a Comisaría (por ejemplo ceniceros, vasos, botellas, navaja, etc.) estos se llevarán a la dependencia policial y allí, serán fotografiados.
Y esto es todo. Espero que que os haya gustado y hasta la próxima.
BIBLIOGRAFÍA (Información recopilada en internet)
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/07/03/Saquiche-Ligia.pdf
http://www.todopolicia.com/policia-cientifica
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5500746.pdf
http://es.slideshare.net/mariorcs1969/metodologia-de-la-inspeccion-ocular-tecnica
https://wilmerenriquepena.blogspot.com.es/2016/03/fotografia-forense-tipos-inspeccion.html
http://es.calameo.com/read/000678662591cc0cb1cf9
Fotos:
http://images.slideplayer.es/2/149746/slides/slide_15.jpg
http://www.20minutos.es/noticia/2768004/0/clava-cuchillo-espalda-companero-centro-formacion-gran-canaria-tras-discutir-por-whatsapp/
http://cdn2.grupos.emagister.com/imagen/fotografia_forense_ver_escala_476242_t0.jpg
PorÁngel Torres
10 trucos para mejorar tu fotografía de paisaje
La fotografía de paisaje es una disciplina que todos realizamos al menos una vez en la vida. Suele ser habitual que cuando los fotógrafos aficionados empezamos en este mundillo, una de las primeras líneas de trabajo a seguir sea la fotografía de paisaje.
¿Por qué? Pues bien, es relativamente sencilla de realizar (aunque difícil de perfeccionar), no requiere demasiado equipo, y además el paisaje es algo que siempre esta ahí, cerca de nosotros y que no se va a mover, aunque si que cambia muy a menudo debido a la luz y a las condiciones ambientales.
Hoy os traemos una serie de consejos, evidentes algunos, no tan obvios otros, que os permitirán conseguir unas mejores fotografías de paisaje, que hagan justicia a lo que tus ojos están viendo en ese momento.
¡No os perdáis este artículo si queréis conseguir que vuestros paisajes luzcan mejor que nunca!
- Dispara al atardecer o al amanecer: estos dos momentos del día son las mejores horas para la fotografía de paisaje. La luz incide en los objetos en un ángulo óptimo para obtener sombras, texturas y volúmenes. Además la luz es más suave, y las tonalidades y temperaturas de color son más favorecedoras. Desde una hora antes del amanecer y hasta una hora después del atardecer son los momentos idóneos, es la llamada hora azul
- Usa un trípode: dado que usarás aberturas de diafragma pequeñas y la luz no será muy intensa el uso del trípode se hace obligatorio para evitar trepidaciones y conseguir la máxima nitidez en tus fotografías de paisaje.
- Usa un gran angular: al contrario que las focales largas (o los objetivos con gran zoom) que comprimen los distintos planos del paisaje haciendo que los objetos se vean mas juntos de lo que en realidad están, el gran angular tiende a provocar la sensación de que los objetos en primer plano están más cerca y los objetos en el fondo de la imagen están más lejos, lo cual aumenta la sensación de profundidad en la fotografía. Si el gran angular es muy corto (10, 12, 14mm. etc.) presentara además la característica de hacer que las líneas de la fotografía converjan hacia un punto central del horizonte, dando aún más sensación de profundidad y movimiento.
- Busca un primer plano o un sujeto protagonista: los paisajes donde no podemos identificar un protagonista claro pueden resultar sosos o aburridos. Este protagonista puede ser algún objeto en primer plano, o bien una persona, lo que además dará un elemento de referencia de escala a la foto.
- Cierra el diafragma y usa la hiperfocal: en una fotografía de paisaje es importante que todo lo que vemos esté en foco. Para conseguir esto usaremos aperturas pequeñas e intentaremos enfocar a la distancia hiperfocal. La distancia hiperfocal es la distancia (en metros) a la cual se consigue mayor profundidad de campo. La zona en foco cuando enfocamos a la hiperfocal será desde la mitad de la distancia hiperfocal hasta el infinito. La hiperfocal varia dependiendo de la distancia focal del objetivo, la apertura del diafragma usada y el factor de recorte de nuestra cámara, y se obtiene de tablas o de aplicaciones o webs como http://www.dofmaster.com/ . Por ejemplo si tenemos un objetivo de 50mm y lo usamos a f/11, al calcular la distancia hiperfocal para una cámara Nikon D90 en la web anterior, vemos que nos da un resultado de 11,1 metros, lo que significa que si enfocamos a un objeto que se encuentre a 11,1 metros todo lo que esté en nuestra imagen entre 11,1/2 = 5,55 metros y el infinito saldrá enfocado.
- Usa la regla de los tercios: no debemos situar el horizonte en la mitad de la foto salvo que este justificado por alguna simetría o algo. Nuestra foto resultará mucho más atractiva haciendo coincidir el horizonte con alguno de los tercios (superior o inferior) dependiendo de si nos interesa sacar más tierra o más cielo.
- Usa un disparador remoto y desactiva el estabilizador: cuando nuestra cámara esta en el trípode nuestra intención es evitar cualquier tipo de trepidación, por eso debemos usar un disparador remoto o, en caso de no tenerlo, la cuenta atrás de la cámara, para evitar el movimiento que produciríamos con nuestra mano al presionar el botón de la cámara. Asimismo, debemos desactivar el estabilizador de imagen de la cámara u objetivo, ya que tiende a compensar el movimiento para estabilizar la fotografía, y al estar la cámara en un trípode y no haber movimiento puede tratar de compensar igual, erróneamente, y hacer que la foto salga movida.
- Juega con las líneas: utiliza las líneas a tu disposición en la foto como elemento compositivo para dar profundidad y ayudar y guiar al espectador a través del paisaje.
- Observa la climatología: no hagas fotos en días soleados, normalmente un cielo limpio de nubes y totalmente plano carece de interés. Es más enriquecedor para nuestra imagen si el cielo presenta nubes de tormenta, o mejor aún, si son las nubes después de unos días de lluvia y mal tiempo, ya que estas nubes de transición son muy buenas para salpicar el cielo y hacer contraste con las zonas despejadas.
- Usa el bracketing de tu cámara: habitualmente te encontraras con situaciones en las que la luminosidad del cielo es mayor que la de la tierra, y el rango dinámico de tu cámara no será suficiente para captar ambos elementos con un buen detalle en sombras e iluminaciones. Es en estos casos cuando echaremos mano del bracketing u horquillado, aunque siempre tratando de ser lo más realistas posibles si nos decidimos a hacer un HDR. Otra opción que nos puede servir aquí es usar un filtro degradado neutro para oscurecer nuestro cielo sin afectar a la parte de la tierra.
Con estos sencillos trucos vuestras fotografías de paisaje lucirán mucho mejor, y serán dignas de colgar en el salón de vuestra casa.
Como siempre cualquier comentario será bienvenido, esperamos que os haya gustado el artículo y os animamos a seguirnos y, por supuesto, a salir a poner en práctica estos consejos ya mismo.