PorLuis Dobarro
Fotografiar la Vía Láctea
Para fotografiar la Via Láctea, tendremos que tener en cuenta tres factores
- LOCALIZACIÓN Y FECHAS: En el hemisferio norte, la mejor época para fotografiar la Vía Láctea comprende los meses de Marzo a Octubre, siendo los meses entre Abril y Julio, cuando mas tiempo está visible sobre el horizonte.
También tenemos que tener en cuenta otros temas importantes:
– Las condiciones climatológicas
– La fase de la Luna, si está llena nos va a complicar mas la toma.
– La contaminación lumínica.
Estos factores son determinantes para que podamos hacer una buena foto o no.
También es importante buscar un elemento para primer plano. Una foto directa de la Via Láctea, no nos va a decir mucho, pero si colocamos un castillo, una casa vieja, o alguna figura en primer plano, la imagen ganará mucho. La Vía Láctea va variando su posición, de vertical a diagonal y horizontal, tendremos que tener esto en cuenta también para ver como la colocamos en el encuadre. - EQUIPO Y AJUSTES: No es necesario un equipo demasiado potente ni específico para realizar tomas muy aceptables de la Vía Láctea, pero las siguientes características, nos ayudarán mucho:
– Cámara con programa manual y posibilidad de RAW, que soporte un ISO alto(de 3200 o mas)
– Objetivo angular o gran angular lo mas luminoso posible (si puede ser de 2,8 o mas, mejor)
– Trípode
– Disparador
Los ajustes básicos serían:- Desconectar el estabilizador de imagen
- Configurar el formato de archivo en RAW
- Modo de disparo en MANUAL.
- Enfoque manual (si se conoce, poner hiperfocal), si no, iluminar momentáneamente el elemento de primer plano, enfocarlo y reencuadrar.
- A la hora de calcular el tiempo de exposición, tendremos que tener en cuenta que las estrellas y la Tierra se mueven, por lo que si queremos que salgan como puntos, hemos de tener en cuenta la distancia focal que estamos utilizando, para calcular la exposición máxima. Existe una fórmula que, para las cámaras full frame consiste en dividir 500 por la distancia focal, por ejemplo, si utilizamos un objetivo de 16mm, dividiríamos 500/16 y el resultado sería de una exposición de 31,25”, que sería el tiempo máximo que podría estar el obturador abierto, sin que las estrellas aparezcan como rayas en la imagen.
- Nuestro consejo es que hagáis una primera prueba a 3200 ISO, apertura máxima y el máximo tiempo de exposición que os permita la focal de vuestro objetivo, vemos el resultado y reajustamos los parámetros.
- REVELADO: una vez que hemos realizado nuestras fotos el siguiente paso es el revelado, nuestro socio Ángel Torres nos lo explica en los siguientes videotutoriales, en los dos primeros nos enseña como apilar varias imágenes con Sequator para luego revelar la imagen resultante en Photoshop. En el tercero nos enseña como revelar una imagen única con Camera Raw:
OTROS CONSEJOS:
- Llevar linterna, pero no molestar a los demás con ella (importantísimo)
- Llevar baterías cargadas y de repuesto.
- Verificar si tienen pilas los disparadores, linternas, etc.
- Tarjetas de memoria con suficiente espacio
- Ropa de abrigo
- Aligerar las mochilas, no carguéis con accesorios y objetivos que no vayáis a utilizar.
Foto de portada: Elsa Busto Magdalena
Fotografía policial
¿Te has preguntado alguna vez que importancia tiene la fotografía policial?, ¿cómo las realiza la Policía Científica cuando trabaja en una inspección ocular?
La importancia de la fotografía policial.
El testigo de un hecho –al hacer las primeras manifestaciones sobre lo que presenció– aunque tenga el firme deseo de ser veraz en su testimonio, no es tan preciso como sería deseable. Las razones pueden ser variadas: poco poder de observación, nerviosismo…
Para ilustrar esta afirmación basta someter a varios individuos a un examen en el que se les pida que describan una fotografía después de haberla observado detenidamente. Comprobaremos que, cada uno de ellos, hablará de los objetos o cosas que más le han llamado la atención y normalmente no coincidirán esos aspectos entre las declaraciones de distintas personas aunque estén de acuerdo en lo fundamental.
Sin embargo, como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras.
Todos estos problemas quedan resueltos con la fotografía y, además, se aportan otra serie de ventajas.
Ventajas de la fotografía.
- Fidelidad de testimonio: la fotografía recoge la escena tal y como se presenta delante de la cámara desprovista de toda subjetividad.
- Testimonio instantáneo y permanente: en el fotograma se refleja la realidad del instante en que se realiza y, por otra parte, puede volverse a ella en todo tiempo sin que haya sufrido modificación.
- Permite y facilita la investigación: la copia fotográfica permite estudiar la escena en la tranquilidad del despacho para continuar la investigación de forma que podamos apreciar detalles que al principio se nos pasaron desapercibidos.
- Reconstrucción de los hechos: partiendo de la fotografía, se puede recomponer el lugar de los hechos situando cada objeto en el sitio justo.
- Facilita la prueba: la fotografía permite mostrar los vestigios y los objetos en los que se basa el investigador para llegar a las conclusiones de su informe.
Para obtener un trabajo completo es preciso hacer más fotografías de las estrictamente necesarias, desde distintos ángulos, duplicando las más importantes con diferente exposición, etc.; se trata, en definitiva, de asegurar unos resultados satisfactorios puesto que en la mayoría de los casos los fallos van a ser difícilmente subsanables, pues la escena en el momento de nuestra marcha cambiará.
El tipo de fotografía técnica que la Policía Científica va a realizar se desarrolla en dos escenarios bien diferenciados:
- El lugar de los hechos: vía pública, oficinas, domicilio privado, banco, etc.
- En la Comisaría o Unidad Policial: donde el funcionario si puede manipular (entiéndase manipular en el sentido de distribuir o colocar los motivos a fotografiar en el encuadre) los elementos que integran la escena para realizar una composición adecuada.
Las reglas de la composición en este segundo tipo de reportajes indican que aquello que constituye el motivo principal de la fotografía se sitúe en el centro del encuadre para atraer hacia sí la atención del observador.
Los elementos que aportan información complementaria como pueden ser el testigo métrico, número de asunto, etc. se situarán en la periferia respecto del motivo principal en una posición en la que no le resten protagonismo.
Realización del reportaje fotográfico.
Cada situación está revestida de unas particularidades que la hacen única, siendo realmente complejo indicar unas normas de actuación que sean universalmente válidas y que den respuesta a todas las situaciones.
Se realiza el reportaje primero, tal cual nos encontramos el escenario del delito, sin manipular nada y, posteriormente al realizar la inspección ocular en profundidad, conforme van apareciendo elementos de interés estos se fotografiarán uno a uno.
En general, en cualquier reportaje fotográfico se harán cuatro tipos de fotografías:
- Fotografías de identificación del lugar.
- Fotografías de conjunto total.
- Fotografías de semiconjunto.
- Fotografías de detalle.
Fotografías de identificación del lugar.
El primer bloque de fotografías pretende dejar constancia gráfica del lugar físico en el que se ha producido el hecho, presentando imágenes que informan de la calle, número de portal, planta, letra, etc. Se evoluciona de lo más general (la calle) a lo más concreto (la entrada a la vivienda), la idea última es comunicar gráficamente al receptor del reportaje el lugar geográfico en el que se ha producido el delito.
Si el lugar del delito está en el exterior, (piénsese en un cadáver en un parque público), en las fotos de identificación del lugar se registrará algún elemento fijo del espacio urbano, que nos permita situar con precisión el lugar exacto que ocupa el cadáver en el contexto urbanístico.
Fotografías de conjunto total.
De manera genérica está constituido por las fotografías que muestran el aspecto general, y la ubicación de los elementos que integran el escenario del delito, sin reparar en los detalles concretos.
Fotografías de semiconjunto.
Se realizarán a continuación de las de conjunto total. Bloque de imágenes formado por una secuencia fotográfica de aproximación a cada uno de los elementos que se pretenden destacar del escenario del delito (cadáver, cuchillo, huellas, vainas de armas de fuego, fármacos, butrón, cerradura forzada, sangre, cajas fuertes, etc.).
Fotografías de detalle.
Continuando con la secuencia de aproximación se llegaría a un punto en el que podría ser necesario tomar fotografías de gran aproximación a algún elemento de los que componen la escena del delito (macrofotografía).
Si el elemento sobre el que se ha de realizar la macrofotografía fuera susceptible de ser trasladado a Comisaría (por ejemplo ceniceros, vasos, botellas, navaja, etc.) estos se llevarán a la dependencia policial y allí, serán fotografiados.
Y esto es todo. Espero que que os haya gustado y hasta la próxima.
BIBLIOGRAFÍA (Información recopilada en internet)
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/07/03/Saquiche-Ligia.pdf
http://www.todopolicia.com/policia-cientifica
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5500746.pdf
http://es.slideshare.net/mariorcs1969/metodologia-de-la-inspeccion-ocular-tecnica
https://wilmerenriquepena.blogspot.com.es/2016/03/fotografia-forense-tipos-inspeccion.html
http://es.calameo.com/read/000678662591cc0cb1cf9
Fotos:
http://images.slideplayer.es/2/149746/slides/slide_15.jpg
http://www.20minutos.es/noticia/2768004/0/clava-cuchillo-espalda-companero-centro-formacion-gran-canaria-tras-discutir-por-whatsapp/
http://cdn2.grupos.emagister.com/imagen/fotografia_forense_ver_escala_476242_t0.jpg
PorÁngel Torres
10 trucos para mejorar tu fotografía de paisaje
La fotografía de paisaje es una disciplina que todos realizamos al menos una vez en la vida. Suele ser habitual que cuando los fotógrafos aficionados empezamos en este mundillo, una de las primeras líneas de trabajo a seguir sea la fotografía de paisaje.
¿Por qué? Pues bien, es relativamente sencilla de realizar (aunque difícil de perfeccionar), no requiere demasiado equipo, y además el paisaje es algo que siempre esta ahí, cerca de nosotros y que no se va a mover, aunque si que cambia muy a menudo debido a la luz y a las condiciones ambientales.
Hoy os traemos una serie de consejos, evidentes algunos, no tan obvios otros, que os permitirán conseguir unas mejores fotografías de paisaje, que hagan justicia a lo que tus ojos están viendo en ese momento.
¡No os perdáis este artículo si queréis conseguir que vuestros paisajes luzcan mejor que nunca!
- Dispara al atardecer o al amanecer: estos dos momentos del día son las mejores horas para la fotografía de paisaje. La luz incide en los objetos en un ángulo óptimo para obtener sombras, texturas y volúmenes. Además la luz es más suave, y las tonalidades y temperaturas de color son más favorecedoras. Desde una hora antes del amanecer y hasta una hora después del atardecer son los momentos idóneos, es la llamada hora azul
- Usa un trípode: dado que usarás aberturas de diafragma pequeñas y la luz no será muy intensa el uso del trípode se hace obligatorio para evitar trepidaciones y conseguir la máxima nitidez en tus fotografías de paisaje.
- Usa un gran angular: al contrario que las focales largas (o los objetivos con gran zoom) que comprimen los distintos planos del paisaje haciendo que los objetos se vean mas juntos de lo que en realidad están, el gran angular tiende a provocar la sensación de que los objetos en primer plano están más cerca y los objetos en el fondo de la imagen están más lejos, lo cual aumenta la sensación de profundidad en la fotografía. Si el gran angular es muy corto (10, 12, 14mm. etc.) presentara además la característica de hacer que las líneas de la fotografía converjan hacia un punto central del horizonte, dando aún más sensación de profundidad y movimiento.
- Busca un primer plano o un sujeto protagonista: los paisajes donde no podemos identificar un protagonista claro pueden resultar sosos o aburridos. Este protagonista puede ser algún objeto en primer plano, o bien una persona, lo que además dará un elemento de referencia de escala a la foto.
- Cierra el diafragma y usa la hiperfocal: en una fotografía de paisaje es importante que todo lo que vemos esté en foco. Para conseguir esto usaremos aperturas pequeñas e intentaremos enfocar a la distancia hiperfocal. La distancia hiperfocal es la distancia (en metros) a la cual se consigue mayor profundidad de campo. La zona en foco cuando enfocamos a la hiperfocal será desde la mitad de la distancia hiperfocal hasta el infinito. La hiperfocal varia dependiendo de la distancia focal del objetivo, la apertura del diafragma usada y el factor de recorte de nuestra cámara, y se obtiene de tablas o de aplicaciones o webs como http://www.dofmaster.com/ . Por ejemplo si tenemos un objetivo de 50mm y lo usamos a f/11, al calcular la distancia hiperfocal para una cámara Nikon D90 en la web anterior, vemos que nos da un resultado de 11,1 metros, lo que significa que si enfocamos a un objeto que se encuentre a 11,1 metros todo lo que esté en nuestra imagen entre 11,1/2 = 5,55 metros y el infinito saldrá enfocado.
- Usa la regla de los tercios: no debemos situar el horizonte en la mitad de la foto salvo que este justificado por alguna simetría o algo. Nuestra foto resultará mucho más atractiva haciendo coincidir el horizonte con alguno de los tercios (superior o inferior) dependiendo de si nos interesa sacar más tierra o más cielo.
- Usa un disparador remoto y desactiva el estabilizador: cuando nuestra cámara esta en el trípode nuestra intención es evitar cualquier tipo de trepidación, por eso debemos usar un disparador remoto o, en caso de no tenerlo, la cuenta atrás de la cámara, para evitar el movimiento que produciríamos con nuestra mano al presionar el botón de la cámara. Asimismo, debemos desactivar el estabilizador de imagen de la cámara u objetivo, ya que tiende a compensar el movimiento para estabilizar la fotografía, y al estar la cámara en un trípode y no haber movimiento puede tratar de compensar igual, erróneamente, y hacer que la foto salga movida.
- Juega con las líneas: utiliza las líneas a tu disposición en la foto como elemento compositivo para dar profundidad y ayudar y guiar al espectador a través del paisaje.
- Observa la climatología: no hagas fotos en días soleados, normalmente un cielo limpio de nubes y totalmente plano carece de interés. Es más enriquecedor para nuestra imagen si el cielo presenta nubes de tormenta, o mejor aún, si son las nubes después de unos días de lluvia y mal tiempo, ya que estas nubes de transición son muy buenas para salpicar el cielo y hacer contraste con las zonas despejadas.
- Usa el bracketing de tu cámara: habitualmente te encontraras con situaciones en las que la luminosidad del cielo es mayor que la de la tierra, y el rango dinámico de tu cámara no será suficiente para captar ambos elementos con un buen detalle en sombras e iluminaciones. Es en estos casos cuando echaremos mano del bracketing u horquillado, aunque siempre tratando de ser lo más realistas posibles si nos decidimos a hacer un HDR. Otra opción que nos puede servir aquí es usar un filtro degradado neutro para oscurecer nuestro cielo sin afectar a la parte de la tierra.
Con estos sencillos trucos vuestras fotografías de paisaje lucirán mucho mejor, y serán dignas de colgar en el salón de vuestra casa.
Como siempre cualquier comentario será bienvenido, esperamos que os haya gustado el artículo y os animamos a seguirnos y, por supuesto, a salir a poner en práctica estos consejos ya mismo.
PorLuis Dobarro
Consejos para fotografiar desfiles y cabalgatas
Estos días vamos a asistir a numerosos desfiles y eventos de Carnaval en los que se hacen innumerables fotos, unas de recuerdo porque participan familiares o amigos y otras aprovechando la vistosidad y el colorido de los disfraces. Por ello vamos a daros unos breves consejos sobre como captar este tipo de imágenes.
ASPECTOS GENERALES:
La fotografía de desfiles y cabalgatas es bastante complicada, sobre todo por lo cambiante de la iluminación, al principio cuando es de día, nos encontramos zonas de sombras y contraluces, que nos obligan a estar modificando los ajustes de la cámara constantemente. Luego se va haciendo de noche y tenemos que utilizar el flash o subir el ISO, para poder fotografiar. En resumen es un gran desafío y sobre todo un magnífico ejercicio para coger soltura con nuestro equipo.
Es muy importante conocer bien la ruta y los horarios. Llegar con tiempo suficiente para estudiar bien la zona (donde da el sol, zonas oscuras o sombras, posibles estorbos…) Y elegir nuestro sitio.
EL EQUIPO:
Es hora de vaciar la mochila. Escoge exclusivamente lo que vas a necesitar y vacía el resto, vamos a estar muchas horas de pie o caminando y nuestra espalda y piernas nos lo agradecerán.
Un equipo básico podría ser:
- Cámara
- Objetivos: Un zoom medio. Y un angular tampoco sobra. Lo importante es que sean lo más luminosos posible.
- Flash y difusores
- Monopié: No es estrictamente necesario, pero si lo tienes, ayuda mucho en situaciones de poca luz.
- Baterías cargadas y pilas de repuesto para el flash.
- Tarjetas de memoria vacías.
AJUSTES:
Es importante hacer pruebas antes de que llegue el desfile, haz fotos cambiando el ISO, la velocidad, la apertura y conectando y desconectando el flash, hasta que encuentres los ajustes apropiados.
Puedes utilizar los siguientes ajustes como ayuda:
Modo manual:
- Velocidad de obturación: Hay poca luz y la gente se mueve, por lo que hay que utilizar una velocidad relativamente alta, para que las fotos no salgan movidas. Esta va a depender de si tienes estabilizador de imagen o no y de la luminosidad de tu objetivo, pero empieza con una velocidad de 1/100 y ve regulando en función de los resultados. También puedes aprovechar las paradas que hacen, y disparar en ese momento, esto suele ayudar mucho.
- Apertura: para las tomas generales del desfile, utiliza f8 en principio y para retratos y detalles abre hasta f4 o más.
- ISO: No abuses mucho de él, empieza en 200, pero a medida que se va la luz, sube a 400 y si la cámara lo permite (no genera demasiado ruido en las fotos), puedes llegar a 800. Las cámaras más avanzadas, te permitirán mucho más.
- Flash: Ojo con la velocidad de sincronización. Ajústalo al modo TTL y si la velocidad de disparo es superior a 1/200 (esto depende del flash y de la cámara, pero suele ser la standard), pon el flash en modo “H” (alta velocidad).
Modo semi-automático:
- Prioridad a la apertura (tú regulas la apertura y la cámara el resto). Muchos fotógrafos utilizan este modo, para estar mas pendientes de la composición de la imagen (desenfoque de fondo…), de esta forma no se te escapará ninguna foto por estar cambiando algún ajuste.
- ISO automático: Antes ajusta el valor máximo de ISO en función de tu equipo, (no es aconsejable pasar de ISO 400 en cámaras “normales”).
CONSEJOS VARIOS:
- No hagas sólo fotos generales del desfile. Busca los detalles y las expresiones de las caras, el cansancio, las risas…
- Aprovecha a tope los colores.
- Mira a la gente, a veces la mejor foto está entre el público (caras de admiración o de sorpresa…)
- Prueba distintas posiciones, para que no te salgan todas las fotos iguales. Agáchate, levanta la cámara o muévete del sitio si puedes.
- Usa formato vertical, sobre todo en primeros planos y retratos.
