10 trucos para mejorar tu fotografía de paisaje

Ángel TorresPorÁngel Torres

10 trucos para mejorar tu fotografía de paisaje

La fotografía de paisaje es una disciplina que todos realizamos al menos una vez en la vida. Suele ser habitual que cuando los fotógrafos aficionados empezamos en este mundillo, una de las primeras líneas de trabajo a seguir sea la fotografía de paisaje.

¿Por qué? Pues bien, es relativamente sencilla de realizar (aunque difícil de perfeccionar), no requiere demasiado equipo, y además el paisaje es algo que siempre esta ahí, cerca de nosotros y que no se va a mover, aunque si que cambia muy a menudo debido a la luz y a las condiciones ambientales.

Hoy os traemos una serie de consejos, evidentes algunos, no tan obvios otros, que os permitirán conseguir unas mejores fotografías de paisaje, que hagan justicia a lo que tus ojos están viendo en ese momento.
¡No os perdáis este artículo si queréis conseguir que vuestros paisajes luzcan mejor que nunca!

  1. Dispara al atardecer o al amanecer: estos dos momentos del día son las mejores horas para la fotografía de paisaje. La luz incide en los objetos en un ángulo óptimo para obtener sombras, texturas y volúmenes. Además la luz es más suave, y las tonalidades y temperaturas de color son más favorecedoras. Desde una hora antes del amanecer y hasta una hora después del atardecer son los momentos idóneos, es la llamada hora azul
Las puestas de sol nos proporcionan una luz y tonos muy favorecedores (foto de J. J. Sabarís Rico)
  1. Usa un trípode: dado que usarás aberturas de diafragma pequeñas y la luz no será muy intensa el uso del trípode se hace obligatorio para evitar trepidaciones y conseguir la máxima nitidez en tus fotografías de paisaje.
  1. Usa un gran angular: al contrario que las focales largas (o los objetivos con gran zoom) que comprimen los distintos planos del paisaje haciendo que los objetos se vean mas juntos de lo que en realidad están, el gran angular tiende a provocar la sensación de que los objetos en primer plano están más cerca y los objetos en el fondo de la imagen están más lejos, lo cual aumenta la sensación de profundidad en la fotografía. Si el gran angular es muy corto (10, 12, 14mm. etc.) presentara además la característica de hacer que las líneas de la fotografía converjan hacia un punto central del horizonte, dando aún más sensación de profundidad y movimiento.
  1. Busca un primer plano o un sujeto protagonista: los paisajes donde no podemos identificar un protagonista claro pueden resultar sosos o aburridos. Este protagonista puede ser algún objeto en primer plano, o bien una persona, lo que además dará un elemento de referencia de escala a la foto.
Las formaciones rocosas son el sujeto protagonista en este paisaje (foto de Elsa Busto)
  1. Cierra el diafragma y usa la hiperfocal: en una fotografía de paisaje es importante que todo lo que vemos esté en foco. Para conseguir esto usaremos aperturas pequeñas e intentaremos enfocar a la distancia hiperfocal. La distancia hiperfocal es la distancia (en metros) a la cual se consigue mayor profundidad de campo. La zona en foco cuando enfocamos a la hiperfocal será desde la mitad de la distancia hiperfocal hasta el infinito. La hiperfocal varia dependiendo de la distancia focal del objetivo, la apertura del diafragma usada y el factor de recorte de nuestra cámara, y se obtiene de tablas o de aplicaciones o webs como http://www.dofmaster.com/ . Por ejemplo si tenemos un objetivo de 50mm y lo usamos a f/11, al calcular la distancia hiperfocal para una cámara Nikon D90 en la web anterior, vemos que nos da un resultado de 11,1 metros, lo que significa que si enfocamos a un objeto que se encuentre a 11,1 metros todo lo que esté en nuestra imagen entre 11,1/2 = 5,55 metros y el infinito saldrá enfocado.
  1. Usa la regla de los tercios: no debemos situar el horizonte en la mitad de la foto salvo que este justificado por alguna simetría o algo. Nuestra foto resultará mucho más atractiva haciendo coincidir el horizonte con alguno de los tercios (superior o inferior) dependiendo de si nos interesa sacar más tierra o más cielo.
En este caso esta justificado centrar el horizonte para guardar la simetría del reflejo (Foto de J. J. Sabarís Rico)
  1. Usa un disparador remoto y desactiva el estabilizador: cuando nuestra cámara esta en el trípode nuestra intención es evitar cualquier tipo de trepidación, por eso debemos usar un disparador remoto o, en caso de no tenerlo, la cuenta atrás de la cámara, para evitar el movimiento que produciríamos con nuestra mano al presionar el botón de la cámara. Asimismo, debemos desactivar el estabilizador de imagen de la cámara u objetivo, ya que tiende a compensar el movimiento para estabilizar la fotografía, y al estar la cámara en un trípode y no haber movimiento puede tratar de compensar igual, erróneamente, y hacer que la foto salga movida.
  1. Juega con las líneas: utiliza las líneas a tu disposición en la foto como elemento compositivo para dar profundidad y ayudar y guiar al espectador a través del paisaje.
Las líneas del tren nos guían a través de la foto (foto de Chus Cordeiro)
  1. Observa la climatología: no hagas fotos en días soleados, normalmente un cielo limpio de nubes y totalmente plano carece de interés. Es más enriquecedor para nuestra imagen si el cielo presenta nubes de tormenta, o mejor aún, si son las nubes después de unos días de lluvia y mal tiempo, ya que estas nubes de transición son muy buenas para salpicar el cielo y hacer contraste con las zonas despejadas.
  1. Usa el bracketing de tu cámara: habitualmente te encontraras con situaciones en las que la luminosidad del cielo es mayor que la de la tierra, y el rango dinámico de tu cámara no será suficiente para captar ambos elementos con un buen detalle en sombras e iluminaciones. Es en estos casos cuando echaremos mano del bracketing u horquillado, aunque siempre tratando de ser lo más realistas posibles si nos decidimos a hacer un HDR. Otra opción que nos puede servir aquí es usar un filtro degradado neutro para oscurecer nuestro cielo sin afectar a la parte de la tierra.

Con estos sencillos trucos vuestras fotografías de paisaje lucirán mucho mejor, y serán dignas de colgar en el salón de vuestra casa.

Como siempre cualquier comentario será bienvenido, esperamos que os haya gustado el artículo y os animamos a seguirnos y, por supuesto, a salir a poner en práctica estos consejos ya mismo.

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Ángel Torres

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4 Comments so far

Ángel PiñeiroPosted on  8:30 pm - Ene 21, 2017

Me gustaría hacer una consulta: cuando fotografío la puesta de sol centrándome en el cielo , el resto del paisaje de la foto sale demasiado oscuro , no viéndose la imagen como me gustaría.
¿ Podría solucionar eso usando un filtro degradado que aclarara el tercio inferior de fotografía ? Jamás he usado filtros.

    Juan A. Portela

    Juan A. PortelaPosted on  10:57 pm - Ene 21, 2017

    Se puede hacer de varias formas: o bien sacas dos fotos y luego las combinas (necesitarás un trípode), para ello mides en una la luz al cielo (de manera que el suelo te sale oscuro) y en la otra mides la luz en el suelo (de manera que el cielo te saldrá quemado) y luego en un programa las superpones en capas y borras las partes que no quedaron bien. La otra forma es como comentas, con un filtro degradado que sería para oscurecer el cielo. El problema de los filtros es que los objetos que se elevan sobre la línea del horizonte (por ejemplo árboles o rocas) saldrán oscuros y tendrías que aclararlos en el revelado.

    Saludos.

    Luis Dobarro

    Luis DobarroPosted on  6:10 pm - Ene 22, 2017

    Hola Ángel. tu pregunta es difícil de responder, porque las puestas o las salidas de sol son las situaciones más complejas a nivel de iluminación en la fotografía de paisaje.
    Existe un fuerte contraste (diferencia entre luces y sombras), lo que se produce el efecto que comentas, si mides la exposición en la zona de luces te quedará el resto de la imagen negra (este tipo de imágenes también se utilizan mucho colocando siluetas de personas, árboles, etc. y es lo que llamamos contraluces). Si por el contrario mides la exposición en la zona de sombras, el cielo saldrá quemado.
    Comentarte que las cámaras de fotos no son como el ojo humano, tienen un rango dinámico mucho mas limitado, y una de las formas de utilizar el máximo rango dinámico que te permite tu cámara, sin meternos en complejidades, es el método de “derechear la imagen” o lo que es lo mismo, llevar el histograma hacia la zona de altas luces, sin llegar a quemar la imagen.
    ¿Como lo hago? simplemente tienes que tener conectado el aviso de altas luces de tu cámara, y la medición puntual. Luego mide la exposición en la zona más clara de la imagen (no midas nunca en el sol directamente, hazlo en una zona próxima), y lleva el exposímetro hasta +1,5 ó +2 EV, esto depende de las cámaras, yo tengo una Canon y puedo llegar hasta +2 EV, pero tendrás que probarlo. Luego reencuadra la imágen y dispara. Técnicamente es la forma más fácil de conseguir el máximo rango dinámico de tu cámara. Si disparas en RAW es mucho mejor, porque luego puedes trabajar mas el archivo en el revelado, pero si lo haces en JPEG, también podrás ganar rango.
    Es probable que con esto no consigas solucionar el problema del contraste, entonces puedes optar por varias soluciones, a parte de las dos que comenta Juan Antonio, también existe la posibilidad de hacer una imagen HDR (Alto Rango Dinámico), para ello tendrás que poner la cámara sobre un trípode y hacer tres fotos, en una mediremos la luz dejando el exposímetro en 0 EV, en otra lo pondremos en +2EV y en la ultima en -2EV. Esto es lo que técnicamente se llama Bracketing y hay muchas cámaras que lo hacen en automático (te aconsejo que leas el manual de la tuya). Luego las fotos las revelas en ACR, Lightroom, o algún programa especifico que puedas encontrar en la web (hay muchos y algunos gratis), y listo. El programa busca el mayor rango dinámico posible juntando las tres imágenes y suele dar muy buen resultado.
    La última posibilidad es esperar a que el sol esté casi oculto y hacer las fotos en ese momento, suelen ser mucho más espectaculares incluso que cuando el sol está a la vista y las dominantes de la imagen doradas justo antes de ocultarse o azules (hora azul) una vez oculto, suelen dar fotos espectaculares.

      Ángel PiñeiroPosted on  4:49 pm - Ene 24, 2017

      Gracias por las respuestas , habéis comprendido perfectamente mi situación y se nota que controláis el tema .
      Creo que lo intentaré haciendo las 3 fotos con 0 EV , +2 y -2 y juntándolas después ; a ver si encuentro algún programa gratuito para para juntar las fotos. Tengo una Olympus y me vino con un programa de edición para JPEG y RAW pero no tiene la función de unir fotos.

      Lo que fastidia es que con mi móvil en función HDR salen las fotos de puestas de sol tal como las quiero , con toda la imagen bonita y sin tener que editar nada. Me cuesta aceptar que con una cámara de fotos no se pueda conseguir.

      Y sí , tal como dice Luis al ocultarse el sol también está bien al poder jugar a hacer el efecto seda en el agua, por ejemplo .
      Gracias y saludos.

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