PorLuis Dobarro
Una historia sobre las luces de decoración navideñas
La ornamentación con luz de los árboles de Navidad proviene de una antigua costumbre germánica del siglo XVIII. Cuenta una antigua historia que Lutero estaba preparando uno de sus sermones en un bosque y se le hizo de noche. En aquellos tiempos había muchos animales salvajes y alimañas, por lo que empezó a inquietarse y en su apresurado camino de regreso a casa miró hacia arriba entre los árboles, y observó pequeños puntitos de luz parpadeante de color azul y plata, eran las estrellas. Enseguida asoció la imagen con la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos la primera Navidad. Estos pensamientos le tranquilizaron y le dieron la idea de coger un pequeño Abeto y llevarlo a su casa.
Aunque en aquella época la tradición era colgar el árbol de una viga boca abajo, para que formase un triángulo que recordase a la Santísima Trinidad, Lutero lo puso vertical y le pegó pequeñas velas en las ramas. Reunió a toda su familia alrededor del arbolito, les contó su experiencia en el bosque oscuro y como Dios se había comunicado con él a través de las titilantes estrellas y le había reconfortado. “La luz brilla a través de la noche mas oscura para todo el mundo”
Esta es una de las muchas leyendas que existen sobre cuando fue la primera vez que se iluminó un árbol de Navidad, pero la iluminación eléctrica navideña no aparecería hasta finales del siglo XIX.
Las primeras guirnaldas eléctricas se utilizaron en una función de teatro en el Savoy de Londres (que fue el primer edificio totalmente electrificado del mundo), en la que salían al escenario unas hadas vestidas con guirnaldas luminosas, de ahí que en el mundo anglosajón les llamen luces de hadas (fairy lights).
Pero el primer árbol de Navidad que se iluminó con bombillas incandescentes fue en Diciembre de 1882 en Nueva York. Lo hizo Edward H. Johnson, en su casa de la 5ª Avenida y constaba de 80 luces de colores azul, rojo y blanco que había fabricado expresamente en su empresa para esa utilización. Pero debido al coste inicial de estas guirnaldas, no se empezaron a extender a toda la población hasta 1930.
Hasta 1956 no aparecen las primeras iluminaciones navideñas de exterior, hay dudas de cual fue la primera localidad en utilizarlas, la ciudad de Mc Anderville, San Diego o Nueva York reclaman tal distinción.
El tipo de bombilla utilizadas ha ido cambiando con el tiempo, de bombillas incandescentes, pasamos a diodos y hoy en día a LEDs, al principio se pintaban las bombillas de colores o se envolvían en celofán y hoy tienen programadores electrónicos que las hacen cambiar de color y modifican la cadencia de encendido con distintos programas, además de consumir muy poca energía.
El costo de las iluminaciones públicas de Navidad y la crisis económica han hecho que se vayan reduciendo a los centros de las poblaciones y aunque cada vez son mas bonitas y llamativas, también hay menos calles con estos adornos. Por otro lado, la llegada de las guirnaldas de LEDs y el bajo precio de estas, han provocado un crecimiento de las iluminaciones en hogares privados, incluso en exteriores.
De cualquier forma, hoy la Navidad no sería tanta Navidad si no fuera por sus luces de colores y sus árboles iluminados.
PorLuis Dobarro
Fotografiar la Vía Láctea
Para fotografiar la Via Láctea, tendremos que tener en cuenta tres factores
- LOCALIZACIÓN Y FECHAS: En el hemisferio norte, la mejor época para fotografiar la Vía Láctea comprende los meses de Marzo a Octubre, siendo los meses entre Abril y Julio, cuando mas tiempo está visible sobre el horizonte.
También tenemos que tener en cuenta otros temas importantes:
– Las condiciones climatológicas
– La fase de la Luna, si está llena nos va a complicar mas la toma.
– La contaminación lumínica.
Estos factores son determinantes para que podamos hacer una buena foto o no.
También es importante buscar un elemento para primer plano. Una foto directa de la Via Láctea, no nos va a decir mucho, pero si colocamos un castillo, una casa vieja, o alguna figura en primer plano, la imagen ganará mucho. La Vía Láctea va variando su posición, de vertical a diagonal y horizontal, tendremos que tener esto en cuenta también para ver como la colocamos en el encuadre. - EQUIPO Y AJUSTES: No es necesario un equipo demasiado potente ni específico para realizar tomas muy aceptables de la Vía Láctea, pero las siguientes características, nos ayudarán mucho:
– Cámara con programa manual y posibilidad de RAW, que soporte un ISO alto(de 3200 o mas)
– Objetivo angular o gran angular lo mas luminoso posible (si puede ser de 2,8 o mas, mejor)
– Trípode
– Disparador
Los ajustes básicos serían:- Desconectar el estabilizador de imagen
- Configurar el formato de archivo en RAW
- Modo de disparo en MANUAL.
- Enfoque manual (si se conoce, poner hiperfocal), si no, iluminar momentáneamente el elemento de primer plano, enfocarlo y reencuadrar.
- A la hora de calcular el tiempo de exposición, tendremos que tener en cuenta que las estrellas y la Tierra se mueven, por lo que si queremos que salgan como puntos, hemos de tener en cuenta la distancia focal que estamos utilizando, para calcular la exposición máxima. Existe una fórmula que, para las cámaras full frame consiste en dividir 500 por la distancia focal, por ejemplo, si utilizamos un objetivo de 16mm, dividiríamos 500/16 y el resultado sería de una exposición de 31,25”, que sería el tiempo máximo que podría estar el obturador abierto, sin que las estrellas aparezcan como rayas en la imagen.
- Nuestro consejo es que hagáis una primera prueba a 3200 ISO, apertura máxima y el máximo tiempo de exposición que os permita la focal de vuestro objetivo, vemos el resultado y reajustamos los parámetros.
- REVELADO: una vez que hemos realizado nuestras fotos el siguiente paso es el revelado, nuestro socio Ángel Torres nos lo explica en los siguientes videotutoriales, en los dos primeros nos enseña como apilar varias imágenes con Sequator para luego revelar la imagen resultante en Photoshop. En el tercero nos enseña como revelar una imagen única con Camera Raw:
OTROS CONSEJOS:
- Llevar linterna, pero no molestar a los demás con ella (importantísimo)
- Llevar baterías cargadas y de repuesto.
- Verificar si tienen pilas los disparadores, linternas, etc.
- Tarjetas de memoria con suficiente espacio
- Ropa de abrigo
- Aligerar las mochilas, no carguéis con accesorios y objetivos que no vayáis a utilizar.
Foto de portada: Elsa Busto Magdalena
PorÁngel Torres
10 trucos para mejorar tu fotografía de paisaje
La fotografía de paisaje es una disciplina que todos realizamos al menos una vez en la vida. Suele ser habitual que cuando los fotógrafos aficionados empezamos en este mundillo, una de las primeras líneas de trabajo a seguir sea la fotografía de paisaje.
¿Por qué? Pues bien, es relativamente sencilla de realizar (aunque difícil de perfeccionar), no requiere demasiado equipo, y además el paisaje es algo que siempre esta ahí, cerca de nosotros y que no se va a mover, aunque si que cambia muy a menudo debido a la luz y a las condiciones ambientales.
Hoy os traemos una serie de consejos, evidentes algunos, no tan obvios otros, que os permitirán conseguir unas mejores fotografías de paisaje, que hagan justicia a lo que tus ojos están viendo en ese momento.
¡No os perdáis este artículo si queréis conseguir que vuestros paisajes luzcan mejor que nunca!
- Dispara al atardecer o al amanecer: estos dos momentos del día son las mejores horas para la fotografía de paisaje. La luz incide en los objetos en un ángulo óptimo para obtener sombras, texturas y volúmenes. Además la luz es más suave, y las tonalidades y temperaturas de color son más favorecedoras. Desde una hora antes del amanecer y hasta una hora después del atardecer son los momentos idóneos, es la llamada hora azul
- Usa un trípode: dado que usarás aberturas de diafragma pequeñas y la luz no será muy intensa el uso del trípode se hace obligatorio para evitar trepidaciones y conseguir la máxima nitidez en tus fotografías de paisaje.
- Usa un gran angular: al contrario que las focales largas (o los objetivos con gran zoom) que comprimen los distintos planos del paisaje haciendo que los objetos se vean mas juntos de lo que en realidad están, el gran angular tiende a provocar la sensación de que los objetos en primer plano están más cerca y los objetos en el fondo de la imagen están más lejos, lo cual aumenta la sensación de profundidad en la fotografía. Si el gran angular es muy corto (10, 12, 14mm. etc.) presentara además la característica de hacer que las líneas de la fotografía converjan hacia un punto central del horizonte, dando aún más sensación de profundidad y movimiento.
- Busca un primer plano o un sujeto protagonista: los paisajes donde no podemos identificar un protagonista claro pueden resultar sosos o aburridos. Este protagonista puede ser algún objeto en primer plano, o bien una persona, lo que además dará un elemento de referencia de escala a la foto.
- Cierra el diafragma y usa la hiperfocal: en una fotografía de paisaje es importante que todo lo que vemos esté en foco. Para conseguir esto usaremos aperturas pequeñas e intentaremos enfocar a la distancia hiperfocal. La distancia hiperfocal es la distancia (en metros) a la cual se consigue mayor profundidad de campo. La zona en foco cuando enfocamos a la hiperfocal será desde la mitad de la distancia hiperfocal hasta el infinito. La hiperfocal varia dependiendo de la distancia focal del objetivo, la apertura del diafragma usada y el factor de recorte de nuestra cámara, y se obtiene de tablas o de aplicaciones o webs como http://www.dofmaster.com/ . Por ejemplo si tenemos un objetivo de 50mm y lo usamos a f/11, al calcular la distancia hiperfocal para una cámara Nikon D90 en la web anterior, vemos que nos da un resultado de 11,1 metros, lo que significa que si enfocamos a un objeto que se encuentre a 11,1 metros todo lo que esté en nuestra imagen entre 11,1/2 = 5,55 metros y el infinito saldrá enfocado.
- Usa la regla de los tercios: no debemos situar el horizonte en la mitad de la foto salvo que este justificado por alguna simetría o algo. Nuestra foto resultará mucho más atractiva haciendo coincidir el horizonte con alguno de los tercios (superior o inferior) dependiendo de si nos interesa sacar más tierra o más cielo.
- Usa un disparador remoto y desactiva el estabilizador: cuando nuestra cámara esta en el trípode nuestra intención es evitar cualquier tipo de trepidación, por eso debemos usar un disparador remoto o, en caso de no tenerlo, la cuenta atrás de la cámara, para evitar el movimiento que produciríamos con nuestra mano al presionar el botón de la cámara. Asimismo, debemos desactivar el estabilizador de imagen de la cámara u objetivo, ya que tiende a compensar el movimiento para estabilizar la fotografía, y al estar la cámara en un trípode y no haber movimiento puede tratar de compensar igual, erróneamente, y hacer que la foto salga movida.
- Juega con las líneas: utiliza las líneas a tu disposición en la foto como elemento compositivo para dar profundidad y ayudar y guiar al espectador a través del paisaje.
- Observa la climatología: no hagas fotos en días soleados, normalmente un cielo limpio de nubes y totalmente plano carece de interés. Es más enriquecedor para nuestra imagen si el cielo presenta nubes de tormenta, o mejor aún, si son las nubes después de unos días de lluvia y mal tiempo, ya que estas nubes de transición son muy buenas para salpicar el cielo y hacer contraste con las zonas despejadas.
- Usa el bracketing de tu cámara: habitualmente te encontraras con situaciones en las que la luminosidad del cielo es mayor que la de la tierra, y el rango dinámico de tu cámara no será suficiente para captar ambos elementos con un buen detalle en sombras e iluminaciones. Es en estos casos cuando echaremos mano del bracketing u horquillado, aunque siempre tratando de ser lo más realistas posibles si nos decidimos a hacer un HDR. Otra opción que nos puede servir aquí es usar un filtro degradado neutro para oscurecer nuestro cielo sin afectar a la parte de la tierra.
Con estos sencillos trucos vuestras fotografías de paisaje lucirán mucho mejor, y serán dignas de colgar en el salón de vuestra casa.
Como siempre cualquier comentario será bienvenido, esperamos que os haya gustado el artículo y os animamos a seguirnos y, por supuesto, a salir a poner en práctica estos consejos ya mismo.
PorÁngel Torres
Temario del curso de nivel 1 (Iniciación)
Cursos presenciales: En el calendario de actividades iremos publicando periódicamente las fechas de los diferentes talleres. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la web, por correo, a través de facebook…
- Conociendo nuestra cámara
- Partes de la cámara
- Manejo de mi cámara
- Dominando el modo manual
- Velocidad de obturación
- Ejemplos de fotografías que podemos hacer trabajando la velocidad de obturación
- La apertura
- Conclusiones
- El exposímetro
- El enfoque
- Composición
- Reglas de composición
- Conclusiones
- Prácticas
- Para hacer en casa
